Поступила большая кукла АМ 390 в совершенно несчастном состоянии. Рваные раны на плечевых шарнирах из папье-маше, трещина на плече, борозды вокруг шеи, проваленные гнезда под бедренные шарниры. И все-все перекрашено, живое только туловище в центральной части и часть рук. С перекраской бороться не стала, а вот повреждения не давали кукле жить.
Репортаж о восстановлении будет не совсем бодрый, так как получилось не так здорово, как хотелось бы, но из этого опыта вытекают нужные выводы, как можно делать и что надо доработать.
Покажу только руки, это было самое сложное. Они обе такие. Кроме того, видно, что многочисленные слои краски осыпаются.
Не знаю, что бы делала без отлично подошедшего ко всем этим проблемам немецкого клея для дерева UHU Holzleim (в магазине "Передвижник" продаются банки по 250 г., белые с синей крышечкой). Он сначала белый, но после высыхания становится прозрачным. При контакте с деревом и картоном проникает в структуру, немного разбухает, но потом ужимается в нормальный объем. Схватывает и сохнет быстро. Им промазала все трещины, чтобы не сыпалось.
Затем нужна смесь папье-маше. Это в нашем случае просто "жеваная" влажная бумага. Надо найти бумагу очень плохого качества, лучше всего подойдут дешевые газеты или оберточная бумага типа советской, которая коричневая и легко рвется. Рвем на мелкие кусочки, складываем в посудину или банку, наливаем столько воды, чтобы она вся впиталась в бумагу, ждем, пока размокнет. Далее - растираем эту гадость в кашицу, чем однороднее, тем лучше. Воды быть не должно, только кашица! У кого есть ручной блендер - я вам завидую!! Мне пришлось разбалтывать это вилкой:) Теперь ручной блендер - одна из запланированных покупок.
Но надо помнить, что смесь долго не хранится, заплесневеет.
Мешаем эту смесь с клеем ПВА и вышеописанным UHU. Можно добавить древесной пыли, но это если у вас есть родственник-плотник с "болгаркой":) Самостоятельно напилить нужное количество можно, но доооолго и нуууудно. Пропорции: 1 часть папье-маше и 0,5-1 часть клеёв.
Залепляем наши дырки изнутри тонкой картонкой и UHU. Сверху накладываем от души нашу смесь. Ждем сутки.
Высохшую смесь подшлифовать, чтобы не было сильных неровностей. Круглый напильник хорош для выравнивая краев дырки.
Далее - грунт. Мой первый опыт был с грунтом "Для реставрации" фирмы "Таир" на основе мела и желатина. Колеровать его рекомендовалось водорастворимыми красками, поэтому я использовала гуашь. И хоть я смешала его с ПВА, результат не порадовал - поверхность покрылась трещинами и легко отковыривалась.
Поэтому на сей раз я взяла грунт Акриловый (тот же "Таир"), колеровала его акриловыми красками, но смешать с клеем забыла, о чем вспомнила лишь после того, как намазала на поверхность. Оставила, как есть. Теперь интересно, что бы изменилось, не забудь я про клей.
По поводу колеровки: если планируете покрывать лаком, делайте такой цвет, какой должен быть в результате после высыхания с учетом того, что по нему пройдет определеннго цвета лак. Это сложно, да. Когда грунт высохнет, он будет практически белый, не пугайтесь.
Итак, пытаемся намазюкать шпателем этот грунт на поверхность. После высыхания он прекрасно держится на высохшем слое папье-маше и предыдущем слое грунта, но легко отслаивается от тем мест, где он лег на лак. К сожалению, упругий металл шпателя исключает возможность его изгиба в дугу... Поэтому - иначе, как "намазюкать" этот процесс назвать нельзя:)
То, что слева - высохший результат, справа - выровненная поверхность. Сильные неровности подпиливаем надфилем, дальше - шкуркой от крупной к мелкой.
Тут виден первый косяк - под шкуркой проявились слои предыдущих ремонтов. Вывод: надо было счистить это все до оригинального грунта с самого начала.
Смешиваем чистый прозрачный шеллак и не самый чистый - для желтизны. Сразу же грунт сильно темнеет, что можно испугаться за конечный цвет, но не обращайте внимания. После высыхания лака он светлеет и становится именно такого цвета, как надо! Тут два слоя лака.
Косяки:
Проявилась сеточка мелких трещин, однако, не повлиявших на крепость конструкции. Это от того, что в грунте не было клея или я что-то еще не так делаю?
Лак усилил видимость предыдущих слоев покраски.
При соприкосновении со старым лаком образует сильно видимую границу-подтек, и ничего с этим поделать нельзя. Разве что перегрунтовывать деталь полностью, но это слишком проблемно.
Если по отшлифованному грунту положить несколько слоев акриловой краски (каждый слой должен просохнуть), то первых двух косяков не будет видно под краской, но граница лака останется. Выход - не лачить совсем, но в этом случае краска должна быть отшлифована до лакового блеска.
Акрил оставляет бороздки, но на последнем не совсем просохшем, но и не свежем, слое их можно сгладить влажным пальцем или губкой. Затем после полного высыхания (сутки!) - осторожно отшлифовать мелкой и самой мелкой шкуркой. Если с цветом угадали - будет неплохо.
Результатом я недовольна, хотя программа-минимум выполнена. Все практические рекомендации приму с благодарностью.
В общем, любая может быть использована для раскрашивания папье-маше. Наиболее популярна акриловая краска . Ее легко использовать. Она дешева и содержит большую вариацию цветов. Быстро сохнет. Постерные краски можно использовать, но они не совместимы с лаком на водяной основе. Цвета получатся размытыми. Возможно использование глянцевой краски или эмали . Но важно помнить, что при любых красках вы должны первым делом запечатать (герметизировать) свою работу. Обычная эмульсия идеальна. Пары слоев достаточно.
Важные советы.
1. Не пытайтесь ничего делать с изделием из папье-маше (снимать с формы или красить) до тех пор, пока оно окончательно не высохнет. В зависимости от размеров оно сохнет при комнатной температуре от 1 до 5 суток. При сушке изделий на батарее они могут потрескаться.
2. Независимо от вида папье-маше готовое изделие практически всегда нужно грунтовать. Для грунтовки изделия из папье-маше можно использовать шпаклевку на водной основе или на основе латекса – на масляной не стоит.
3. Прежде чем грунтовать изделие, его следует выровнять, аккуратно срезая неровности напильником, наждачной бумагой или острым ножом.
4. надо наносить тонкими слоями с помощью резинового шпателя или плоской кисти, обязательно давая ему высохнуть, прежде чем наносить очередной слой.
Изготавливать поделки из папье-маше несложно, но это требует кропотливости, усидчивости и старания. Зато вы руками создадите замечательные произведения и не пожалеете потраченного времени. Воспользуйтесь методом слоев или методом массы, или обоими сразу. Я надеюсь, вы почувствуете вдохновение приложить руки к папье-маше. Это замечательное увлечение.
Масса папье-маше (много фото)
Танюша! Мастер-класс прекрасный! Буду делать массу папье-маше с использованием ваших секретов! Вот только у меня к вам такой вопрос. Я сейчас загорелась изготовлением яиц, надеюсь научиться их украшать, чтобы не было стыдно миру продемонстрировать! Народ в нашей стране доброжелательный, но хочется выглядеть достойно! Так вот, живу я в глуши и у нас нельзя заготовки(деревянные) для росписи. Дочь мне привезла яйца из Мурманска, всех размеров по одному и я стала их оклеивать газетами, с последующим разрезанием, склеиванием из двух частей, и зашкуриванием. Так вот не пробовали ли вы из массы папье-маше делать яйца? Можно ли из этой массы просто скатать яйцо и высушить его(пусть и долго)? Или может вы пробовали обмазывать массой заготовки, а потом разрезать и склеивать? Ведь при таком способе получения яиц времени и сил уйдет меньше! Очень надеюсь на ваш ответ! Успехов вам в воспитании маленькой дочки!
1. Берем несколько лотков для яиц.
2. Рвем на кусочки. Хорошо при этом вспомнить свои давние обиды — и бумага быстрее крошится и обиды уходят. Всю эту «рвань» помещаем в глубокую миску.
3. Заливаем крутым кипятком так, чтоб вся бумага была под водой. Закрываем и оставляем в покое до следующего дня.
4. Если бумаги небольшое количество, можно и не выжидать сутки. Пока вода остывает, пористая структура картона впитывает влагу. Можно заглянуть к ней и через час. Попробовали пальцами, если мягкая и хорошо расходиться под пальцами, можно работать.
Сливаем примерно половину воды. Руками, затем вилкой или миксером достигаем однородности массы. Чем дольше «месим», тем однороднее и мягче будет структура. Но может быть, нас устроит более шероховатая, аутентичная поверхность изделия папье-маше. Тогда сокращаем время миксования. На все про все от 5 до 10 минут.
После таких операций получится в миске нечто совсем некрасивое. Но мы знаем, что вся красота впереди! На этом этапе не забудьте добавить несколько ложек клея ПВА в раствор, а то потом держаться не будет.
5. Сцедить лишнюю воду можно по примеру наших бабушек, которые делали творог. Берем дуршлаг, помещаем в раковину. Укрываем его марлей. Выливаем туда нашу неприглядную массу. Марлю завязываем узлом. Сверху помещаем пресс или что-нибудь тяжелое, попавшееся под руку.
6. Когда вода перестала скапывать, распаковываем наш бумажный сыр и пробуем на ощупь. Масса должна быть послушной под пальцами, держать форму, если сжать ее щепоткой как, например, хлебный мякиш. Выглядит при этом она так, как на фото.
7. Теперь можно закрыть ее герметично и хранить в холодильнике. Но лучше, конечно, приступать к работе сразу. Зачем же было проделано столько грязной работы?
8. Берем обыкновенную кухонную разделочную деревянную доску. Заворачиваем ее в пищевую пленку или фольгу, или в любой пакетик, что был под руками. Чтобы наша рамка, которая будет формироваться и сохнуть на доске, не присохла навечно.
10. Формируем собственно рамочку. Для этого нужно сделать в центре углубление под фото или то, что будет вместо него. Не торопитесь брать стамески! Найдите любую коробку, которая была бы нужной формы и размера. В данном случае это коробка с ватными палочками! Разместите ее в центре будущей рамки, и с силой, но осторожно и равномерно вдавите на несколько миллиметров. Не вынимайте пока!
11. Теперь обрезаем по наружному краю все лишнее обычным кухонным острым ножом. Можно под линейку. Есть уже почти то, что нужно. Убираем коробку-штамп. Смотрим, любуемся, и думаем над декором.
12. Осталась самая приятная часть работы — декор. Удобно делать тем же методом вдавливания и тиснения. Берем любые шнурки, выкладываем их спиралями на поверхности. Вдавливаем на несколько миллиметров. Снимаем. Короткие черточки продавливаем неострым ножом.
13. Снова подравниваем края, но только если они расползлись слишком. Работа практически готова, выглядит примерно так, как на фото.
14. Оставляем сохнуть до готовности. Лучше при естественной температуре и без сквозняков, чтобы не покоробилась.
15. Примерно на другой день, когда рамка совсем высохнет, можно красить. Лучше гуашью, а не акрилом, чтобы не создавалась пленка на поверхности и была хорошо видна фактура поверхности. Тонируем в отдельной баночке жидкую гуашь — в нашем случае белила, охра и капелька желтого, чтобы попасть в аутентичный цвет песчаника. Широким флейцем прокрашиваем быстро. Просушиваем. Полностью сухую рамку папье-маше скрываем матовым акриловым лаком в один слой, чего вполне достаточно. Двухсторонним скотчем клеим фотографию любимого человека, а в крайнем случае — Хью Джекмана. Сзади клеем крепление супер-клеем.
Вот и все! Первый мастер класс папье-маше закончен — шедевр готов. Если изготовить несколько рамок в таком стиле, они создадут завершенную композицию. Не правда ли, все-таки быстро, просто и красиво?!
Некоторое время назад на ЯМе был опубликован МК с громким названием "Лучший рецепт папье-маше". Так получилось, что как раз сейчас я, по целому ряду причин возвращаюсь к работе с этим материалом, которым плотно занималась года 4 назад, а года 3 как отложила в дальний ящик. Разумеется, я не могла не поинтересоваться, какой-же рецепт лучший, т.к. у меня имеется свой, построенный на довольно глубоком изучении темы, в том числе - истории материала, и он мне нравится, но тут же "ЛУЧШИЙ"!
На деле все оказалось банальнейшим и тупейшим "размочите 2 рулона туалетной бумаги и смешайте с полкило ПВА"... Правда, надо отдать авторам должное - они упомянули о применении льняного масла. Если оставить за рамками тот факт, что при использовании в качестве связующего исключительно ПВА, применение масла почти теряет смысл - это очень ценная информация, в большинстве рецептов этот компонент не указывают, мне, чтобы про него разнюхать, пришлось, в свое время, копать очень глубоко. Мои робкие попытки заметить, что прежде чем называть свой рецепт лучшим - неплохо бы поинтересоваться, "а какие, вообще, существуют", масса по предложенному рецепту, практически, не пригодна для дальнейшей обработки, как минимум, встретили не просто непонимание, а, я бы сказала, недоумение и распальцовки на тему "для нас он лучший"... Оставила товарищей упиваться собственным величием (кому-то и зубная паста - сладость), и по просьбам заинтересовавшихся публикую свой рецепт.
Чтобы было понятно, в чем его прелесть - изделия из такой массы можно ошкурить до, практически, фарфоровой гладкости. В качестве примера могу привести картинки:
вот поверхность, еще не обработанная шкуркой по финишному слою, просто покрытая "шликером" из той же массы
Для многих вещей уже такая очень даже хороша, мне кажется.
А вот она же после ошкуривания
Тактильно поверхность непередаваемо приятна!
Если кому-то интересно - добро пожаловать под кат
Когда у нас все размокло - откидываем всю эту красоту на дуршлаг. По видам. После чего, берем емкость, в которой нам будет удобно работать блендером. Складываем туда размоченную бумагу. Точную рецептуру не скажу. Возможны разные варианты. Можно взять по трети всех видов, можно - половину крафта, а остальное по вдохновению... Главное, крафтовой бумаги от трети до половины. Какую положить "серую" бумагу, и в какой пропорции - это уж как душа запросит. Думаю, опытным путем выясните, что вам больше подходит.
Класть бумажной массы в емкость надо не очень много, по возможности размельчить руками на клочки поменьше. Налить воды, так, чтобы блендер не выплескивал её из емкости даже на самой большой скорости. Учтите, что «каша», которая в результате получится, не должна быть густой - не гуще самой жидкой сметаны - иначе не удастся достаточно тщательно измельчить.
Полученную кашицу откидываем на ткань, желательно синтетическую, типа органзы или потолще, даем хорошенько стечь и отжимаем. В зависимости от используемой тары процедуру повторяем несколько раз, пока не получим желаемое кол-во однородной бумажной массы.
Далее в дело пойдет химия. Понадобится сухой обойный клей на основе модифицированного крахмала (я, в результате, больше всего полюбила "Келид экспресс для бумажных обоев"), по возможности - обойный же клей КМЦ, клей ПВА, самый густой, который обнаружится в магазине (у меня - Люкс мебельный), силикатный клей (в строительных магазинах продается под названием "Жидкое стекло" в разных емкостях), акриловая шпатлевка по дереву (мне больше всего нравится белая) и либо натуральная олифа (к сожалению, у нас почти невозможно найти в бытовой фасовке), либо любое высыхающее масло, хоть то же льняное.
Чем вы будете перемешивать и в какой посуде - решать вам. Это не принципиально. Можно руками, можно миксером... Я перешла на нецелевое использование кухонного комбайна с насадкой-тестомеской.
КМЦ, если будете его использовать, предварительно надо развести, но гораздо гуще, чем написано на упаковке - только чтобы он разбух.
Во влажную бумажную массу (по консистенции она должна напоминать простой творог) насыпаем обойный клей. Что называется, "строго на глаз", не жмотясь, но и без фанатизма. Тщательно перемешиваем. Даем постоять минут 5-10 - уже на этой стадии становится понятно, надо ли добавить клея, или, наоборот, с клеем перестарались, и стОит добавить бумаги. Допустим, полученный результат нас устраивает. Теперь можно добавить разбухший КМЦ (если используем), немного(!),снова перемешать. Следующий номер программы - ПВА. Без него никак, но и перебухать его крайне нежелательно. Вот тут можно дать приблизительную пропорцию - на объем бумажной массы около литра берем 2-3 столовых ложки ПВА. Снова перемешиваем. Можно попробовать полученную массу помять в руках, понять, нравится ли... Возможно, почувствуете, что, нужно добавить, например, ПВА... Как раз за это время "отдохнет" девайс, используемый для перемешивания, да и сама масса.
Следующий ход - жидкое стекло. Добавляем понемногу, перемешивая. Его должно войти НЕ МЕНЬШЕ чем ПВА. Потом добавляем шпатлевку - она придает гладкость и уменьшает усадку - все на тот же изначальный условный литр 100-150мл (с полстакана) шпатлевки. Снова тщательно перемешиваем.
Завершает наше выступление добавление олифы или масла. Для начала добавим половину того объема, которого брали ПВА. Перемешиваем. Смотрим результат. Если нужно - добавляем еще. Но понемногу. Если перестараться - масса начнет разваливаться.
Лепим, сушим, долепливаем, выглаживаем, снова сушим (долго сушим!), шкурим.
Грунтуем-красим-лачим - опционально.
Все.
Up 24.09.2013
Мне периодически приходят вопросы по поводу этой темы. Одна из девушек хорошо сформулировала "правильные" вопросы, за что и получила... ответы на них. Думаю, они пригодятся не только ей.
Итак, по пунктам:
Как долго можно хранить массу, если ее герметично упаковать?
У меня масса хранилась больше 2-х лет вне холодильника, упакованная в полиэтиленовый пакет и уложенная в пластиковое ведерко из-под майонеза. В итоге я её выкинула, т.к. она заплесневела, но в какой момент это произошло - не знаю, потому, что проверяла её, где-то, через полгода после упаковки и еще через полгода - она была, кажется, в порядке... А после этого спохватилась, еще больше чем через год - она была непригодна. Но это ИМХО, экстрим, который никому не нужен.
Какой слой папье-маше нужно делать при лепке головы куклы (окружностью около 30см), если использовать внутри форму из пенопласта или скомканной фольги?
Не знаю. Все зависит от Ваших предпочтений. Сразу толстый мазать не рекомендую - замучаетесь сушить, и усадку, как ни старайся, никто не отменял - а, следовательно, деформацию. У меня подготовлены заготовки для пуговиц - круглые плашки диаметром около 4см, так вот их толщина порядка 3мм, а это, в будущем, напонмю - пуговицы, т.е. им предстоит выдерживать механические нагрузки, и, я надеюсь, они справятся. Но и такая толщина не кладется в 1 слой.
Я в качестве основы на тельце и, кажется, голову использовала пластилиновые формы, а ручки и ножки лепила вокруг трубочек подходящего диаметра, которые накрутила и проклеила из бумаги, т.к. специфика шарнирки такова, что в конечностях нужны довольно ровные тоннели, а вес - скорее необходимость, чем недостаток. Позже сделала заготовки голов, в которых в качестве основы использовала выдутые скорлупы от яиц (только сначала надо хорошенько промыть и просушить их.) - мне понравилось, но для Вас, наверное, размер маловат. Можно, в качестве основы, скомкать и обмотать слегка нитками шар из бумаги нужного размера - тогда сушка происходит быстрее. И начать лучше машированием (выклеиванием бумаги кусочками) - это гораздо проще и быстрее, чем кажется, пока не попробуешь. Первые 2-3 слоя приляпывают салфетки или туалетную бумагу просто на воду (чтобы в последствии отделить основу от "скорлупы"), потом клеите несколько слоев той же бумаги/салфеток (можно перемежать с газетой, но мне не нравится мысль об остатках свинца в готовом изделии) на разведенный обойный клей, в который можно (и неплохо) добавить ПВА. Немного - 6 слоев вполне достаточно (больше, конечно, лучше - с полученной скорлупкой легче работать - но, обычно, терпения не хватает, и, кстати, слишком много тоже не стОит), просушить, разрезать, извлечь основу, склеить на тот же клей, который использовали для маширования (прикрыв, конечно, стык полоской бумаги), потом неплохо положить еще парочку машированных слоев, просушить, и продолжить работу уже с массой. Первый слой лучше сделать потоньше, чтобы машированная основа не размокла быстрее, чем простохнет масса.
Каким лучше инструментом пользоваться при лепке?
Эммм... У меня куплен набор пластиковых стеков для д/сада и начальной школы, в работе несколько маникюрных палочек (те, которые, типа, из апельсинового дерева) и руки - все, кажется... Важно иметь под рукой емкость с водой, в которой смачивать руки, и желательно поставить рядом плошечку с клеем, как для маширования (смесь обойного и ПВА), т.к., если масса начинает липнуть к рукам или инструменту - надо их тщательно вытереть от налипшей массы, и потом смачивать, просто водой, или немного с клеем - сами в процессе поймете, по ситуации и собственному удобству.
Как нужно сушить вылепленные детали? Сколько по времени?
Вот это - главная засада. Сохнет долго. Зимой легче - сушу на батарее, положив на сухую тряпочку. Летом сложнее, особенно таким, как нынешнее - большая влажность. У меня сын со своей невестой затеяли себе на свадьбу маски из п-м, так вот, не успели - тупо, не просохло ко времени. Можно, говорят, сушить в духовке (на невысокой т-ре, т.к. участвует ПВА - думаю, не выше 100-120гр), но когда жарко - совершенно не радует перспектива на несколько часов врубить еще и духовку. Если лето сухое и солнечное - можно сушить на солнышке/ветру. Слои лучше делать, повторюсь, нетолстые. По времени - до высыхания. Зависит от многих условий.
Как долепливать, чем лучше выглаживать, шкурить, красить, лакировать?
Долепливать прямо поверх предыдущего слоя. Желательно, только, или слегка намочить поверхность водой, или (еще лучше) все той же смесью клеев, которая у нас стоит под рукой. Выглаживать чем удобно, но, скорее всего, потребуется, чтобы палец, которым выглаживаете, или иной инструмент были мокрыми. Шкурить обычной шкуркой (№ 600-1000) по сухому. В принципе, неплохо подшкуривать промежуточные этапы - бывает, что масса прилично бугрится, особенно если положенный слой толстоват... Красить, лакировать - это, уж, как душа просит. У папье-маше очень мало ограничений в этом вопросе... Например, очень хороший результата дает грунтовка смесью водоэмульсионной краски и гуаши - потом можно, кажется, любыми красками красить/расписывать, лачить - в зависимости от выбранной краски.
Что такое "шликер" из папье-маше? Как его изготовить?
шликер - он шликер и есть, что глиняный, что бумажный... разводите массу водой (лучше с клеем) до густоты жидкой сметаны - вот Вам и шликер. Слегка ошкуриваете готовое изделие, и кисточкой покрываете шликером. Возможно - в несколько слоев, с промежуточной сушкой (но шликер сохнет быстро).
Режется ли полое изделие из папье-маше? Чем лучше резать?
Частично ответила выше. Можно обойтись и без маширования - сразу массой начинать, но, все равно, лучше пару слоев салфеток на воду пригладить к основе. И не пытаться сначала полностью слепить, а потом резать - лучше полложить слой, который при высыхании уже будет тверденькой скорлупкой, разрезать, вынуть основу, склеить и продолжить работу - так готовое изделие получается более монолитным, в процессе долепливания шов полностью исчезает, и прочность по нему не отличается от общей. Режу макетным ножом из магазина стройинструментов, самое узкое лезвие (мне так удобно), с таким же бывает в канцтоварах, но пластиковая основа более хлипкая, как правило...
Что касается результата - посмотрите в и-нете работы Лопусовой-Томской. Вот где класс! можно скачать её книгу. Она замечательная! И, в свое время, очень мне помогла. Там не самый распространенный формат, но, если комп не прочтет, легко найти в и-нете нужную прогу, скачать, поставить и наслаждаться. Лопусова-Томская работает, в основном, в технике маширования, из массы долепливает совсем немного. Но это, мне кажется неважно - по качеству результата она отличный ориентир, маяк, так сказать !
